Crueldad, sadismo y horror. Conociendo el pasado de Camboya. (Camboya, día 3)

Mientras desayunábamos, Bora nos consiguió un tuk-tuk que nos acompañaría durante la jornada. Nos alejamos del centro en dirección a Choeung Ek, el campo de trabajo más conocido de los más de trescientos que existieron. The Killing Fields, los Campos de la Muerte, estaban repartidos por todo el país y a ellos fueron conducidos los camboyanos al hacerse Pol Pot con el control de Camboya.

La música de unos monjes pidiendo limosna distrajo mi atención, las tablillas del suelo parecía que iban a salir volando y yo estaba nerviosa. Me sentía intranquila, con ganas de llegar y de irme en dirección contraria.

Antes de viajar habíamos visto una película sobre lo sucedido, "Los Gritos del Silencio", y reconozco que no sabía demasiado sobre la historia de Camboya. Contada por un corresponsal de guerra, el film nos pareció durísimo, y ahora que estábamos a unos minutos del sitio real notaba el estómago como una lavadora.

El tuk-tuk se detuvo y el joven conductor se giró con una sonrisa. Nos indicó dónde nos esperaría y señaló la ventanilla en la que pagar la entrada. Me sorprendió que tuviesen audioguías y con opción en español. Pero ojalá no hubiése escuchado aquéllas historias nunca. En varias ocasiones paré durante el recorrido que nos iba marcando la voz neutral. Los testimonios eran insoportablemente duros.

En aquellos campos, en los que volvían a pastar las vacas, la crueldad y el sadismo habían alcanzado niveles inimaginables. La población camboyana sufrió los delirios de un dictador que tuvo via libre mientras occidente miraba hacia otro lado. Se calcula que más de dos millones de personas perdieron la vida durante los años de terror.

La visita es al aire libre salvo un edificio en el que se recogen documentos, objetos personales, fotografías o uniformes de los jemeres rojos. El resto del recinto es un infinito verde que podría parecer un campo de golf por los montículos que lo salpican. En realidad son los socavones de las fosas comunes, de las que los días de lluvia siguen saliendo a la superficie restos de cuerpos.

Algunas vitrinas nos muestran ropas y calzado de recientes excavaciones. Un enorme árbol llama nuestra atención, lleno de pulseras e hilos de colorines, como la valla de bambú cercana. El cartel explicativo nos indica que contra ese árbol golpeaban a los recién nacidos hasta su muerte, mientras la música y consignas miltares sonaban de forma atronadora en los altavoces repartidos por todo el campo.

Terminamos la visita en la gran estupa, el monumento funerario donde se encuentran más de nueve mil cráneos, acompañados por más cintas de colores y mensajes de paz.

En el baño antes de salir me refresqué la cabeza. Tenía los ojos rojos de llorar y eché de menos unas gafas de sol. El conductor se dio cuenta de mi cara y preguntó tímidamente All ok?. Asentí con la cabeza y le sonreí agradecida. Volvimos al centro, nos quedaba la segunda parte de la horrible visita.

En la entrada de la escuela, ahora Museo del Genocidio, varios mutilados pedían limosna. En Camboya todavía hay miles de minas sin explotar, dejadas por norteamericanos y vietnamitas, y empleadas luego por Pol Pot en las fronteras con Tailandia para construir una prisión sin paredes en el país.

Lo primero que llama la atención es el gris que inunda todo, como una tristeza muy densa que lo aleja de lo que era. Un colegio lleno de vida y color que fue usado por los jemeres rojos como centro de tortura y cárcel.

La conocida como S-21 unía la Toul Sleng Primary School y la Tuol Svay High School. Las aulas se dividieron en minúsculas celdas y todo se rodeó de alambradas de espino. Éstas más que para evitar escapadas, tenían como función evitar suicidios.

Otras clases servían como salas de interrogatorio y torturas, algunas fotografías muestran crueldades que me cuesta describir...Cuadros (quién pintaría aquéllas escenas...) con sádicas prácticas de los jemeres, incluyendo experimentos médicos.

El patio de recreo era otro de los escenarios de su crueldad, usando los postes de gimnasia y la piscina de la manera más inhumana. Hay además paneles con las estrictas normas, tanto para los presos como para los guardias.

En uno de los edificios, las aulas están ocupadas por paneles llenos de fotografías. Un mar infinito de rostros aterrorizados. Mujeres, niños, ancianos...el régimen no tenía filtro. Leímos que sólo doce personas salieron con vida de esta escuela-cárcel, estuvieron en ella más de trece mil.

Tras un rato sentada en unas oscuras escaleras, caminamos hacia la salida de la escuela. Íbamos sin hablar, mirando al suelo en mi caso hasta que Raúl me señaló una pequeña caseta. En ella un señor muy mayor y una joven atendían una mesa con algunos libros. Aquél hombre, muy menudo, de camisa blanca y pantalón gris, como los poquísimos ancianos que habíamos visto en el país, era uno de los supervivientes.

Nos acercamos para comprar su libro y no fui capaz de decir nada. No me salían las palabras. Ni de lejos pensé en hacerme una foto con él como la pareja que nos precedía, sólo podía mirar el señor Bou Men. Sus dotes artísticas le sirvieron para convertirse en el pintor de Pol Pot y salvar su vida.

Me habría gustado darle un enorme abrazo. Pedirle disculpas por haber ignorado aquél genocidio, transmitirle la vergüenza que me producía que el culpable de todo aquéllo tuviese un asiento en la ONU mientras aniquilaba a su pueblo. Me limité a inclinar la cabeza ante él, intentando transmitirle mi perdón, mi cariño, mi rabia y mi promesa de que contaría la horrible historia que había sufrido su pueblo.

El tuk-tuk nos esperaba, la idea era terminar el día en el Mercado Ruso pero yo no tenía ganas de nada. Le pedimos volver al hostel donde Bora terminaba su turno en recepción. Al decirle que íbamos a tomar algo no dudó en apuntarse. Aprovechando la confianza de nuestro nuevo amigo le pregunté sobre el pasado.

Nos contó que a la gente no le gustaba hablar del tema, él sí se había interesado y preguntado a sus padres, pero la mayoría de sus compañeros de estudios apenas sabían nada. Sin perder la sonrisa, hablando tranquilo, Bora representaba una Camboya muy joven y preparada, con ganas de estudiar y aprender. Quizá demasiado condescendiente pero supongo que ese es el precio por haber vivido en el infierno, cualquier cosa te parecerá mejor después.

Aquélla noche tardé en dormirme. Estaba enfadada y triste al mismo tiempo, no entendía cómo el mundo le había dado la espalda a un pueblo que en tres días me había enamorado. Cómo era posible que se les hubiése abandonado en manos de una de las mentes más malvadas y sanguinarias de la historia. Sólo treinta años después de que se cerrasen los campos de concentración nazis.

El resto del viaje recordé aquél día, aquél horror vivido explicaba en cierta manera el carácter de los camboyanos. Siempre atentos y gentiles, siempre sonrientes y amables, sin rastro de rencor, ni odio...Cuando yo sólo tenía ganas de gritar y soltar toda mi rabia e incomprensión. Quizá fuese el budismo, tendría que releer al volver a casa...